Ígéretemet betartva, elérkeztünk a harmadik részhez, ahol megpróbálok konkrét tényeket, és számokat írni a tetoválógép beállításainak lehetőségeiről.
Remélem az előző két cikk elég információval szolgált ahhoz, hogy nem csak a gépen múlik a szép kivitelezés.
Persze lehet mindent fokozni – meg is próbálom – hiszen jó tudni azt is, hogy mi micsoda, és mi célt szolgál magán a gépen. Itt egy pár információ egy régebbi cikkemből:
http://tat2help.blogspot.com/2010/10/tetovalas-eszkozei-z-ig-1.html
Ezeket az alkatrészeket fogom említeni ebben a részben.
Nézzük akkor sorban, melyek azok a dolgok, amik befolyásolják a tetoválógép működését. A külső tényezőkről már beszéltem, jöjjön maga a gép, amit most két nagyobb csoportra osztok:
2 . Géptest
Persze nem mindegy, hogy milyen gépünk van. Az öregebb, tapasztaltabb tetoválók azt mondják, hogy bármely vásárolt gépet be lehet állítani. Legyen az egy Time Machine, Kínai, vagy egy handmade (kézzel készített). Utóbbinál szerencsésebb instrukciókat kérni a készítőtől. Az előbbinél pedig nagy valószínűséggel, és szerencsével találsz valamilyen szabványt hozzá.
Arra ösztönzök mindenkit, hogy ne a számok, és törvények rabja legyen, hisz ez egy művészeti ág, ergo szabad kezed van. Úgy használd, és válaszd az eszközeidet, hogy neked feleljenek meg, és ne a szabványnak! Hiába kapsz egy Ferrarit, ha azt sem tudod, hogy hol van a motortér.
Igazából az előző cikkek a konstruktívak, ez már csak hab a tortán. Nem akarok annyira belemászni, hogy bekavarjalak, elég, ha azokkal a dolgokkal leszel tisztába, amik tényleg lényegesek. A többit vagy ki- megtapasztalod, vagy segít valaki a részletekben való elmerülésben.
Több, mint valószínű, hogy már írtam, de ismétlés a fától az erdőt :D
Megfelelő tűmérethez megfelelő csőrt/spiccet válassz.
Tűkről itt olvashatsz:
http://tat2help.blogspot.com/2010/10/tetovalas-eszkozei-z-ig-2.html
A csőrök vagy műanyagból, vagy acélból készülnek. Az, hogy melyiket részesíted előnyben, csak rajtad áll. A műanyag eldobható, steril csomagolásban kapható és könnyű. Hátránya, hogy nehéz rájönni a markolathoz való stabil rögzítésére, mivel könnyen sérül, illetve a tetoválás alatt a rezgés hatására elmozdulhat, kieshet.
Bár kapható olyan is, ami egybe van öntve a markolattal. Ezekkel ez a probléma nem áll fenn.
A fém csőrök ellenben egyszerűen rögzíthetőek , csak egyszer kell megvásárolni, nehezek, és megvan a maguk fém szépsége, de sterilitást igényelnek.
Igen, jól érzed, hogy én a fém mellett voksolok, de csak azért mert megszoktam őket. Rengeteg nagy tetováló műanyag csőrrel dolgozik.
Ajánlom, hogy próbáld ki mindkettőt, és azt használd, ami számodra a legkényelmesebb.
A végük, és a rajta elhelyezkedő bemetszés is különböző dolgokat szolgál. A kör alakú spiccek végei egyenesen vannak levágva. Tökéletesen lehet velük így is dolgozni, de jobb, ha kicsit szögbe reszeljük/reszeltetjük, illetve ilyet veszünk. Jobban látjuk a tűk mozgását, ami megkönnyíti a munkánkat. A bemetszés(ek) a festék láthatóságára szolgál. Célszerű, ha felfelé néz, mivel gyakran dolgozhatunk vizesebb festékkel, ami itt fejjel lefelé tartva cseppekben távozik, összepiszkítva a vendéget, minket, és mindent amit ér.
Bár egy darab csőröl van szó, rengeteget segít a kényelmünkben. Ha nehéz a tetováló gépünk, egy nagyobb markolattal könnyen egyensúlyozni tudjuk. Ugyanez igaz fordítva is.
Színe, anyaga, formalitása végtelen. Igazából azt válaszd, ami szerinted első látásra kényelmes lehet hosszabb távú munkáknál is, és ne azt, ami a legdizájnosabb, mert nem ez a lényeg. Kapható rá vastagító szilikon, illetve konkrétan ergonomikus kivitelezésű is.
Anyagát tekintve lehet alumínium, acél, bronz, és egyéb ötvözet. A lényeg, hogy fém. Többségében két, de lehet egy elektromágneses tekercs is benne.
Igazából a működési elvéről, majd később szeretnék írni, mert az is elég nagy témakör ahhoz, hogy egy külön cikket szánjak rá.
Amit érdemes tudni róla a beállításokhoz:
Laprugók
Kontaktcsavar
Kalapács
Kondenzátor
Leszorító gumik
„A tekercs általában egy vagy több rétegben, általában csavarmenet-szerűen tekeredő elektromos vezető. A menetek (és esetleg a rétegek) között szigetelés található.”
Bővebb infó itt:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tekercs_(elektronika)
Illetve még egy kis fizika:
„A mágneses tér fogalma
Ahhoz hogy megértsük a tekercsek lényegét, először meg kell ismerkednünk az áram egyik hatásával, a mágneses tér gerjesztéssel.
Ha egy vezetékben áram folyik, akkor a vezeték körül mágneses tér keletkezik. Minél nagyobb az áram, a mágneses tér ereje is annál nagyobb. (Figyelem! Nem feszültség, hanem áram! A feszültség önmagában nem hoz létre mágneses teret.)
A mágneses erővonalaknak irányuk van. Ez az áram irányától függ és így tudjuk a legkönnyebben megállapítani hogy milyen irányba mennek: képzeljünk el egy dugóhúzót, amelyet az áram irányában csavarunk be a vezetékbe. A forgásirány az erővonalak iránya.
Ha két vezeték van egymás mellett, az erővonalak összeadódnak. Ennek megfelelően egy tekercsben igen sok erővonal adódik össze, tehát felerősödik a mágneses tér. Ha egy ilyen tekercsbe mágnesezhető fémet rakunk, az mágnesként fog viselkedni. Ez az elektromágnes.
Áramtól átjárt tekercs, vagy mágnes erővonalainak összeségét mágneses fluxusnak nevezzük.
A fluxus jele: F, mértékegysége: Vs (voltszekundum) vagy Wb (Weber).”
Itt én be is fejezem a száraz tananyagot. Elég csak annyit tudni, hogy ezen tekercsek segítségével mozgatjuk a kalapácsot, amin a tű van.
Mindezt azért idéztem, hogy megértsd: minél több a menetszám, annál nagyobb a tekercs erőssége. És minél nagyobb egy tekercs, annál több menet van benne. A menetszámot, így ismerheted a tetoválógépeknél: Wrap
Anyaguk acél. Két részből áll: első-hátsó, vagy felső-alsó laprugó. A kalapácsra van felszerelve, és a kontaktcsavarral érintkezik, illetve működés közben meg is szakad.
Szerepe nagyban befolyásolja a tetoválógép és a bőrbe hatoló tű erejét. Minél keményebb az anyag, annál gyorsabb lesz a gép. Illetve a felső laprugó meghajlításának fokozásával (előfeszítés) szintén növelhetjük a sebességet.
Egy darab fém, melynek csúcsos a vége. Ezt érintkezik a tekercsekkel, amikor azok áramot kapnak. Illetve ez mozgatja a tűket is. Súlya, és méretei határozzák meg a beállítási lehetőségeket.
Ha könnyebb, kisebb a kalapács, a gép gyorsaságát, teljesítményét növeljük. Ha nagyobb, és vastagabb, lassítjuk a munkát, erősebben dolgozik a gép.
Az áramkör zárására szolgál, és érintkező felületet biztosít kapcsolódáshoz, amely a működéshez szükséges feszültséget továbbítja. Helye az első érintkezőben van.
Menetes, melyet rögzíteni tudunk egy kisebb műanyag alapú csavarral. Fémmel azért nem érdemes, mert a tetoválás során a rezgések hatására elkophat a menete.
„Az elektromos töltés tárolására készített technikai eszközöket kondenzátornak (régies nevén „sűrítő”-nek) nevezzük. Minden kondenzátor legalább két párhuzamos vezető anyagból (fegyverzet), és a közöttük lévő szigetelő anyagból (dielektrikum) áll.”
Nos. Szerintem ez épp elegendő ahhoz, hogy megértsd, minek kell egy tetoválógépre. Ha nem , nézz utána a neten, mire szolgál , miből készül, vagy hogy működik. Jelölése F (Farad) vagy µF (Microfarad). Legtöbb esetben 10 - 22 – 33 - 47 µF, az, amit érdemes a gépünkbe beletenni.
Egyszerű gumigyűrűk. Szinte bármelyik általános boltban kapsz. Ez a tűszárak leszorítására szolgál, így minimálisra csökkentjük annak kilengését. Illetve a satírozásnál történő meg-megugrását a bőrben.
Valamelyest így tisztább képet kapunk a "mi-miért" kérdésünkre. De lássuk azt a bizonyos „hogyant” is. Ezt példákkal mutatva a legegyszerűbb prezentálnom.
Az első, és legfontosabb része a gépünk áttekintése. Nézzük meg a tekercsek méretét, a tápegységünk mérőállását, a laprugó távolságát a kontaktcsavartól, a laprugó, és a kalapács méreteit. Ezekhez viszonyítva próbáljuk a beállításokat véghezvinni. Értelem szerűen ha gyengébb gépünk van vegyünk kicsit visszább a számokból, értékekből.
Tűk közül a 3-5-7-9 RL a legelterjedtebb. Ehhez vesszük a csőröket, és a markolatot. Mivel számít a helyes vonalvezetés, ajánlatos túllógatni a tű hegyét a csőrből. Ha még nem vagy biztos a megfelelő mélységben, elég egy fél, vagy egy milliméter. Hidd el jobb így,fokozatosan megtanulnod, mintha ki sem engednéd. Ha belejöttél, később te magad határozod meg ezt a méretet.
Ha kontúrgéped van, könnyebb a dolgod is. A tekercsek ennek megfelelően vannak kialakítva, és a laprugó-kontaktcsavar közötti távolság is nagy valószínűséggel ehhez van beállítva.
Azért bizonyosodj meg róla. Az utóbbiak közötti távolság kb. 1-1,5 mm.
Gumigyűrűk szintén a gép teljesítményétől függnek. Legtöbbször elég egy, max. kettő gumi. Próbáld meg a tűszár látható részét háromfelé bontani képzeletben. Az markolat felöli második harmadig tedd a gumikat. Attól függően, hogy milyen nagyságú tűvel dolgozol, az ennek elhelyezése is változhat.
Lehet egy-vagy két gumi az első harmadban, vagy egy az első, egy a második harmadban. Igazából érezni fogod, hogy melyik ad neked nagyobb fixálási lehetőséget.
Lépj a pedálra.
Szintén a teljesítménytől, erőtől függően próbáljuk beállítani a tápegységünket. Ne próbáljuk meg az egekig felhúzni, inkább figyeljünk a hangjára. Ha nem erőlködik akkor jó.
Kontúrnál jobb a gyorsaság, de kevesebb feszültség, mert csak egyszer (!) haladsz át a vonalakon.
Tegyük a hüvelykujjunkat a mozgó kalapács elé, hogy épp csak érintse. Ha megállítja, vagy nagyon lassítja, növeljünk a táp volt egységén. Ha erősen veri, vegyük lejjebb, addig amíg meg nem találjuk a köztes állapotot.
Nézzük meg a kilógó tűvéget, a kontaktcsavart rögzítő csavart, a tűvezető rögzítő csavart, hogy nem mozdult e el, majd mártsuk a festékbe a mozgó tűt. Ha érzünk némi gyorsabb mozgást, nem baj, mert a folyadék miatt jobban csúszik a tű. Majd kezdjünk el dolgozni.
Kör tűcsoport:
Egész RS 18-as méretig bármely megfelel. Ha telítesz, hagyd kinn a tűvégeket, mint a kontúrnál, ha árnyékolsz, bentebb húzhatod. Ha satírgéped van, szintén nagy a valószínűsége, hogy ehhez van beállítva. Azért ezt is nézd át.
A laprugó-kontaktcsavar közti távolság 1,5-2,5 mm lehet. Minél nagyobbra nő ez a távolság, annál lassabb lesz a gép. Ez azért fontos, mert jobban bele tudjuk dolgozni a festéket a bőrbe anélkül, hogy roncsolnánk azt.
Próbáljunk meg először 2 gumit használni. De készenlétbe helyezhetjük a harmadikat is oly módon, ahogy az első részben írtam.
Több pontba helyezzük el őket. 1., 2., harmad. A tápunk teljesítményén csökkentsünk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon válogatja a tetoválógép típusa, a minta kivitelezése, mérete, a testrész, a tűméret stb. Szintén helyezzük a hüvelykujjunkat a kalapács elé, mint a kontúr beállításánál. Addig próbálkozzunk, míg a kívánt erőt, hangot meg nem kapjuk.
Magnum tűcsoport:
Vagy nehezen, vagy gyorsan megbarátkozol ezzel a csoporttal. Érdekessége az alakjában rejlik. Függetlenül a típusától (M1,M2,RM..) a tű behelyezése, fixálása egy külön bekezdést igényel.
Nagyon rossz vele dolgozni, ha nincs jól beállítva. Ahogy felhelyeztük a kalapácsra, nézzük a csőrben való elhelyezkedését. A tű készítése miatt lehet benne egy kis dőlés valamelyik oldalra. Ilyenkor ne a tűt, hanem a csőrt (és markolatot)igazítsuk hozzá. Ha most rálépnénk a pedálra, azonnal kiugrana a helyéről, illetve hatalmas lenne a mozgás béli holtjáték. Minimum két gumit igényel. Ha többet rakunk is, figyeljünk az arányos elosztásra, mert ha más helyre rakod, másképp fog dolgozni, erőlködhet, kiugorhat.
Érdemes a tűhegyeket ugyanúgy beállítani, mint a satírnál. Észreveszed, hogy több módon tudsz vele dolgozni. Ha lapjára fektetve tolod előre, akkor telíteni tudsz. Ha ugyanezt visszafelé teszed, azaz húzod, akkor árnyékolhatsz. Ha oldalára fordítva mozgatod, kontúrozhatsz is. Mivel megannyi lehetőség rejlik benne, jobb minél hamarabb megtanulni a használatát.
Figyeljünk a tűmélységre, mert ha kicsit is másképp tartjuk, nem egyenletesen halad a bőrben.
Használata helyes bőrfeszítést igényel. Többször állíthatjuk a tápunkat is hozzá, attól függően, hogy milyen munkafázist szeretnénk vele készíteni.
Összegezzük tehát melyek azok a tényezők, amik kis – vagy nagy mértékben befolyásolhatják a munkamenetünket
2. Minta mérete, kivitelezhetősége
3. Tetoválógép, eszközök anyagai
4. Tinta típusa (erről később)
5. Tekercsek erőssége
6. Laprugók keménysége, mérete, feszítettsége
7. Kalapács mérete, alakja, keménysége
8. Kontaktcsavar rugótól való távolsága, dőlésszöge
9. Tűk száma
10. Kondenzátor
11. Tápfeszültség állítása
12. Vezetékek diamétere
13. Gumigyűrűk száma
1. Lágyabb/ hosszabb laprugók
2. Laprugó – kontaktcsavar közti távolság növelése (hosszabb ütéstáv)
3. Kisebb tekercsek
4. Kevésbé hajlított, vagy nem hajlított hátsó laprugó
5. Nehezített(anyag, méret, súly) kalapács
6. Kevésbé előfeszített első laprugó
7. Gumigyűrűk csökkentése
8. Tápfeszültség csökkentése
1. Erősebb/ rövidebb laprugók
2. Laprugó – kontaktcsavar közti távolságs csökkentése (rövidebb ütéstáv)
3. Nagyobb, erősebb tekercsek
4. Előfeszített hátsó laprugó
5. Könnyített(anyag, méret, súly) kalapács
6. Előfeszített első laprugó
7. Gumigyűrűk növelése
8. Tápfeszültség növelése
Egyenlőre ennyit sikerült kihoznom magamból az újév első napjaiban. Lehet sok volt az Ouzo és a forralt vörösbor :D Nézzétek most el nekem!
Többször megnézem a cikkeket, amit írtam, így lehet hogy bővülni fog ez a rész. Mindenesetre ha kérdésed lenne, tedd fel nyugodtan akár itt, akár e-mailben, vagy a nagyobb közösségi oldalakon.
nail.atw@vipmail.hu
http://www.facebook.com/Nailstattoo
